Cеверный круг и круиз в Исландию (23 июля - 30 августа 2023 года)

Эта поездка планировалась, пожалуй, наиболее тщательно. Я занимался ей, фактически, год. Сначала решили проехать вокруг Балтийского моря. Потом появился интересный круиз из Тромсё (Норвегия) в Рейкьявик (Исландия) по доступной цене. Долго обдумывали как совместить автомобильную поездку с круизом. Автомобильная поездка была полностью переобдумана и перепланирована. Получилось то, о чём написано ниже. Маршрут оказался очень напряжённым, но посмотрели практически всё, что хотели. Проехали на машине 14810 км (многие детали есть здесь). Прошли пешком больше 100 км (часто довольно сложными маршрутами). Ниже приведены описания, фотографии, и ссылки на некоторые файлы kml (построенные датчиками GPS), которые позволяют просмотреть соответствующие маршруты с помощью картографических систем, таких как google.maps.

Поездку можно разделить на три следующие части:

1. Автомобильный маршрут из Португалии в Осло (Норвегия) с 23 июля по 3 августа.

2. Перелёт из Осло в Тромсё (Tromsø) 3 августа, круиз из Тромсё в Рейкьявик с 4 по 15 августа, и перелёт из Рейкьявика в Осло 15 августа.

3. Автомобильный маршрут из Осло в Португалию вокруг Балтийского моря с 16 по 30 августа.  

Путь проходил через следующие страны: 1) Португалия; 2) Испания; 3) Франция; 4) Люксембург; 5) Германия; 6) Дания; 7) Швеция; 8) Норвегия; 9) Исландия (в круизе); 10) Финляндия; 11) Эстония; 12) Латвия; 13) Литва; 14) Польша; 15) Чехия. Во время круиза планировалось также посещение шотландского города Леруик (Lerwick) на Шетландских островах (Великобритания). Это архипелаг на северо-востоке Шотландии. К городу Леруик мы подплыли, но, по словам капитана, было большое волнение моря (которое таковым нам не показалось) и тендерная высадка была отменена. Судно опоздало к прибытию на два с лишним часа. Перед этим с судна кого-то эвакуировали. Для высадки в Леруик было необходимо пройти пограничный контроль, так как мы должны были попасть на территорию Великобритании. Представляется, что задержка и была основной причиной отмены тендера. В предыдущих круизах высаживались (тендер) при гораздо большем волнении моря. Поскольку мы только проплыли около Шетландских островов, но не высаживались на берег, страна Великобритания в списке стран выше не указывается.   

Ниже сначала полностью приводится описание всего автомобильного маршрута (части 1 и 3). Потом описывается круиз от перелёта из Осло до возвращение в Осло (в отдельном файле). Свою машину мы оставляли на парковке аэропорта Осло в Норвегии.

23 июля 2023 года. Выехали из дома на своей машине (Мазда CX5) утром в 8h25m по португальскому времени. Ехали обычным маршрутом из Португалии через Испанию во Францию (Саламанка, Вальядолид, Бургос, Доностия или Сан-Себастьян) на город Бордо (Франция), где остановились в гостинице. При переезде в Испанию теряли один час, так как время переводилось на час вперёд. Информация обо всех гостиницах, в которых мы останавливались, приведена здесь (показаны выдержки из файла Юли, который полностью подготовлен Юлей). Подобным маршрутом мы ездили очень часто, в связи с чем карта этого дня не приводится.

24 июля 2023 года. В этот день ехали из гостиницы города Бордо в гостиницу города Нанси (Франция). По дороге сделали одну остановку около акведука Бриар (Briare) в центральной Франции. Это боковой канал Луары через реку Луару на пути к Сене (река). С 1896 по 2003 год это был самый длинный судоходный акведук в мире, до открытия Магдебургского водного моста. Акведук Бриар имеет длину 662 метра (Магдебургский водный мост через реку Эльбу имеет длину 918 метров). Акведук построен на четырнадцати опорах, которые поддерживают единственную стальную балку, в свою очередь поддерживающую стальной канал, вмещающий более 13 000 тонн воды, глубиной 2,2 метра и шириной 6 метров, позволяющий пересекать его судам с осадкой 1,8 метра. На каждой стороне установлены две декоративные колонны, имитирующие мост Александра III в Париже. Ниже показаны фотографии акведука Бриар

Карта маршрута 24 июля показана ниже.

25 июля 2023 года. В этот день ехали из гостиницы города Нанси в гостиницу города Вупперталь (Wuppertal) рядом с Дюссельдорфом в Германии. Проехали через Люксембург, где, в основном, заехали в магазины. Мы были в этой стране много раз. Из предыдущего опыта знаем, что там можно купить неплохой кофе в зёрнах. Проехали мимо угольного карьера открытого типа Хамбах (Hambach). Вероятно, это самый глубокий карьер в Европе. Мы там были в 2022 году. Поэтому только остановились, посмотрели ещё раз и ничего не фотографировали. Потом останавливались два раза с противоположных сторон угольного карьера Гарцвайлер (Garzweiler) на северо-западе от города Бедбург (Bedburg), где добывается бурый уголь. Левый снимок ниже сделан с одной стороны этого карьера и правый снимок - с другой стороны этого карьера. На правом снимке виден экскаватор. Это одна из моделей Bagger. Экскаватор Bagger 288 построен в 1978 году и являлся самым тяжёлым наземным транспортным средством в мире с весом 13 500 тонн. На проектирование и производство ушло пять лет. Общая стоимость достигла 100 миллионов долларов. В 1995 году его заменил немного более тяжелый Bagger 293 (14 200 тонн). Соответствующую информацию можно найти в интернете. Дополнительная информация есть также здесь.

Ниже приводятся ещё два панорамных снимка угольного карьера Гарцвайлер, сделанные с обеих сторон.

Сказать какие угольные шахты являются крупнейшими в Европе сложно. Например, здесь https://www.globaldata.com/data-insights/mining/europe--five-largest-coal-mines-in-2090650/#:~:text=The%20five%20largest%20coal%20mines,mmtpa%20of%20ROM%20in%202021 написано, что на первом месте по добыче угля является шахта Белхатув в Лодзи (Польша), на втором месте Хамбах в Германии и на третьем - шахта Гарцвайлер, показанная выше на фотографиях.

Карта маршрута 25 июля показана ниже. В Дюссельдорфе заезжали в русский супермаркет Continent. Он довольно большой.

26 июля 2023 года. В этот день ехали из гостиницы города Вупперталь к месту ночёвки в Дании. Сначала заехали к наклоненной (падающей) башне Зуурхузен (Suurhusen). Согласно Книге рекордов Гиннеса, когда-то это была самая наклоненная башня в мире, хотя намеренно наклоненные башни, такие как Монреальская башня (https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Tower), намного превосходят её. По информации в интернете церковь была построена в средние века на болотистой местности на фундаменте из стволов дуба, сохранившихся грунтовыми водами. Когда в XIX веке земля была осушена, древесина сгнила, в результате чего башня наклонилась. По информации в интернете 15 июля 2022 года падающая башня Гау-Вайнхайм наклонилась на 5,4277°. Мы видели эту башню 31 июля 2022 года, то есть когда она уже должна была наклониться на 5,4277° (есть фотографии в описании нашей поездки вокруг центральной Европы 2022 года). Эта башня совершенно не смотрится и небольшой наклон почти не виден. На стене башни есть рисунок, на котором показаны характеристики этого строения если смотреть на него с разных сторон (копию рисунка можно найти в интернете). Например, если смотреть с востока, то наклон одной стены составляет 2,75 градуса, а другой, противоположной стены – 4,77 градуса. Самый большой наклон у западного вида (ansicht von westen). У левой стены он равен 5,38 градуса; у противоположной (правой) стены – 1,91 градуса. Левая стена башни на высоте 10 метров смещена по горизонтали от центра на 0,64 метра (простейшие вычисления показывают, что эта стена ещё и неровная). Высота башни визуально вряд ли превышает 20 метров.

Потом заехали в Гамбург (Hamburg) и посмотрели (со стороны) Эльбскую филармонию (Elbphilharmonie) — концертный зал Гамбурга,  расположенный на полуострове Грасброок (Grasbrook) на реке Эльба.

На левых двух снимках ниже показаны фотографии башни (церкви) Зуурхузен, сделанные с разных сторон. Вокруг расположено кладбище. На третьем снимке сертификат книги рекордов Гиннеса, который приведен на табличке рядом с башней. Правый снимок сделан около Эльбской филармонии в Гамбурге.

Карта маршрута 26 июля показана ниже. Ночевали на датском острове Фюн (Funen). Главный город этого острова Оденсе (Odense), который является третим по величине городом Дании. Мы там уже были в 1997 году. В этом городе в 1805 году родился Ганс (Ханс) Христиан Андерсен (Hans Christian Andersen), которого помнят прежде всего за его сказки (произведения). Мы были около его дома в 1997 году.

27 июля 2023 года. Сначала поехали в город О́рхус (построен в конце VIII века), который является вторым по величине в Дании и в котором находится второй по значимости порт Дании. На левом снимке ниже показана церковь Богоматери О́рхуса. На снимке в центре - Орхусский собор (Århus Domkirke). Это самая длинная и высокая церковь в Дании: 93 метра в длину и 96 метров в высоту. Правый снимок ниже сделан по дороге из этого города. На нём Рунические камни X века в датском городе Еллинг (Jelling). Рунические надписи (письменность древних германцев, употреблявшаяся с I-II по XII век на территории современных Дании, Швеции и Норвегии) на этих камнях являются самыми известными в Дании. Камни тесно связаны с созданием Дании как национального государства. В обеих надписях упоминается название «Дания». Это первое упоминание названия страны в её пределах.

Далее переехали на остров Зеландия (Sjælland), который является самым большим и густонаселенным островом самой Дании (исключая Гренландию и остров Диско, которые больше по размеру). Туда ведёт дорогой мост Большой Бельт (Great Belt Bridge), за проезд по которому заплатили 36,29 Евро (после пересчёта). Этот висячий мост в Дании является четвёртым в мире по длине пролёта. Пересекает одноимённый пролив и соединяет острова Фюн (Funen), на котором мы ночевали, и Зеландия. На левой фотографии ниже показана поездка по этому мосту. Потом переехали на небольшой остров Мён (Møn) и поехали к месту Мёнс Клинт (Møns Klint). Это 6-километровый участок известняковых и меловых скал вдоль восточного побережья острова Мён в Балтийском море. Некоторые скалы имеют высоту 120 метров и опускаются в море. Ниже показаны три фотографии из этого места (после фотографии переезда моста Большой Бельт).

На двух левых фотографиях ниже (место Мёнс Клинт) мы спустились сверху к морю по ступенькам. Я измерил высоту пешего спуска и она в этом месте оказалась примерно 85 метров (по вертикали).

Последние три снимка (начиная с правой фотографии ниже) сделаны по дороге назад (от места Мёнс Клинт) и, далее, в Швецию. Ниже справа показана белая церковь Эльмелунде (Elmelunde), которая расположена на острове Мён. Это побеленное здание видно на многие мили вокруг и использовалось моряками в качестве ориентира в Балтийском море. 

Место следующего снимка (с кирпичными воротами) показано на карте ниже.

Правый снимок выше сделан на самом дорогом Эресуннском мосту. По информации в интернете это самый длинный в Европе автомобильный и железнодорожный путь, объединенные в единую структуру: его длина составляет почти 8 километров от искусственного датского острова Пеберхольм (Peberholm) в центре пролива Эресунн (Øresund или Öresund) до шведского побережья. Переезд из Дании начинается четырёхкилометровым туннелем Дрогден (Drogden - Drogdentunnelen) от острова Амагер (Amager) до Пеберхольма. Он соединяет Пеберхольм с искусственным полуостровом в Каструпе (Kastrup) на острове Амагер, ближайшей населенной части Дании. Туннель Дрогден, по которому мы, конечно, проехали, имеет длину 4050 метров. Он состоит из погружной трубы длиной 3510 метров и входных туннелей длиной 270 метров на каждом конце. Трубчатый туннель состоит из 20 сборных железобетонных сегментов (крупнейших в мире весом 55 000 тонн каждый), соединенных между собой в траншее, вырытой на морском дне. По двум веткам в туннеле проходят железнодорожные пути; по двум - автомобильные дороги. Ветки расположены рядом.

Мост соединяет автомобильные и железнодорожные сети Скандинавского полуострова с сетями Центральной и Западной Европы. Строительство фиксированной линии (1988–1998 гг.), соединяющей Зеландию с Фюном (мост Большой Бельт, по которому мы проехали ранее), затем с полуостровом Ютландия (Jutland), а также Эресуннский мост связали Центральную и Западную Европу со Швецией автомобильным и железнодорожным транспортом. Оправданием дополнительных расходов и сложностей, связанных с рытьем туннеля на части пути, вместо того, чтобы поднимать этот участок Эресуннского моста, было стремление не мешать воздушному движению из близлежащего аэропорта Копенгагена и обеспечить свободный проход для судов, а также не допустить блокирования пролива льдинами. Строительство началось в 1995 году, а 1 июля 2000 года мост был открыт для движения транспорта. Сама столица Дании Копенгаген (мы были там неоднократно) расположена на островах Зеландия и Амагер.

За проезд через тоннель и Эресуннский мост мы заплатили 65,86 Евро (после пересчёта). Два моста (Большой Бельт и Эресуннский) обошлись нам в 102,15 Евро. Автомобильные поездки всё больше дорожают.

Карта маршрута 27 июля показана ниже. Место ночёвки (первое в Швеции) было не самым лучшим. Воспользовались общей кухней и познакомились с приятными людьми из Чехии, которые угостили меня cливовицей. Этот напиток из Чехии мне понравился и я потом приобрёл бутылку себе во время остановки в Чехии по пути назад. Эти люди работают на строительстве, возможно в Мальмё (Malmo) или поблизости. 

28 июля 2023 года. В этот день ехали от первого ко второму месту ночёвки в Швеции. Первая остановка было около Кафедрального собора Лунда (Lunds Domkyrka). Это собор Лютеранской церкви Швеции в Лунде. Он был построен как католический собор архиепископского престола всех скандинавских стран, посвященный Святому Лаврентию. Является одним из старейших каменных зданий, которые до сих пор используются в Швеции. На момент постройки Лунд (Lund) и собор принадлежали Дании. Главный алтарь был освящен в 1145 году. В 1658 году город Лунд и собор стали частью Швеции по Роскилдскому договору. Фотография около этого собора показана ниже слева.

Следующая остановка была около камней Але (Ales stenar или Ale stenar). Это мегалитический памятник - в форме корабля, камни на каждом конце которого заметно крупнее остальных. Его длина составляет 67 метров и он состоит из 59 больших валунов весом до 5 тонн каждый. По информации в интернете система датирования органических останков дала на этом месте семь результатов. Один указывает на возраст материала около 5500 лет, тогда как остальные шесть указывают на дату около 1400 лет назад. Последнее считается наиболее вероятным временем создания камней Але (завершение скандинавского железного века). На основании этих результатов Шведский совет по национальному наследию установил предполагаемую дату создания Камней Але - 1400 лет назад, то есть 550 год нашей эры. Два правых снимка ниже сделаны в этом месте.

Потом переехали на остров Эланд (Oland) по мосту через Кальмарский пролив (Kalmar strait). Ехали по направлению к Геттлинге - Gettlinge (деревня в юго-западной части острова Эланд в Швеции). По дороге видели много мельниц, одна из которых показана на левом снимке ниже. В Геттлинге расположен могильник каменных кораблей викингов. Под слоем почвы, где расположены захоронения, находится обширная формация известняка. Стоячими камнями самого корабля викингов являются граниты, материалы которых были вытеснены сюда с материка льдом ледникового периода. Средний снимок ниже сделан около могильника кораблей викингов.

Следующая остановка была около крепости железного века Экеторп (Eketorp). На протяжении веков укрепление использовалось от оборонительного кольца до средневекового убежища. Коренные народы железного века построили первоначальное укрепление около 400 года нашей эры. Круглая конструкция была выбрана потому, что окружающая местность была настолько ровной, что атака с любой стороны была одинаково вероятной. Первоначальный диаметр этого круглого каменного укрепления составлял около 57 метров. Новое круглое сооружение имело диаметр около 80 метров. В середине 600-х годов нашей эры кольцевая крепость была заброшена и не использовалась до начала XI века нашей эры. Справа сверху и слева снизу показаны два снимка из этого места.

Последняя остановка была около руин кольцевой крепости Исманторп (Ismantorps fornborg). Построена примерно в 200 году нашей эры. Заброшена примерно в 650 году нашей эры. Каменная стена длиной около 300 метров окружает около ста домов. Это, вероятно, самая старая и самая большая кольцевая крепость на острове Эланд. Справа ниже показан снимок с этого места.

Ниже показан ещё один панорамный снимок крепости Испанторп.

Отсюда поехали к месту ночёвки. Ниже показана карта нашего пути 28 июля.

29 июля 2023 года. В этот день ехали от второго к третьему месту ночёвки в Швеции. Посещали районы больших озёр. Остановились сфотографировать озеро Веттерн (Vättern), которое является вторым по площади озером Швеции после озера Венерн (Vänern) и шестым в Европе. Фотография с берега Веттерн показана слева ниже. Веттерн занимает около трети площади поверхности Венерн, но, несмотря на это, содержит примерно половину его воды (за счёт глубины с максимумом 128 метров и средней глубиной 41 метр).

Далее продолжили путь к самому большому (по площади поверхности) озеру Швеции и Европейского Союза - Венерн (Vänern). Это озеро является третьим по величине в Европе после Ладожского и Онежского в России. Его максимальная глубина составляет 106 метров и средняя глубина 28 метров. В интернете часто используется характеристика "самое большое озеро по величине". "Величину" можно воспринимать по-разному и я рассматриваю это понятие по отношению к озёрам как "по площади поверхности". Сначала подъехали к замку Лекё (Läckö slott) на берегу этого озера (см. средний снимок ниже). Потом запарковали машину в начале полуострова Хинденс Рев (Hindens Rev), который вдаётся в озеро Венерн почти на 4 километра (по информации в интернете на 5 километров, но, частично, это расстояние мы проехали на машине к парковке). Хинденс-рев представляет собой конечную морену (тип ледниковых отложений, созданных непосредственно ледником) и является частью так называемой центральной зоны конечной морены Швеции. По информации в интернете эта морена образовалась около 11 000 лет назад, когда ледяная шапка последнего ледникового периода временно прекратила отходить, а перед оконечностью ледника отложились камни и другие ледниковые материалы, появившиеся из тающего льда. Узкий полуостров имеет ширину до 100 метров и, обычно, значительно уже. Его максимальная высота над уровнем озера Венерн составляет 21 метр. Формирование полуострова продолжается под водой в виде серии рифов. Мы дошли пешком от парковки машины до конца этого полуострова.

Когда немного отошли от машины, то начался дождь. Таня с Юлей были не очень довольны погодными условиями, но им пришлось прислушиваться к пожеланиям более старших. Шли по хорошей тропинке через лес и кусты. На правом снимке ниже показано как Юля (и за ней Таня) выходят в конечную точку этого полуострова.

Левый снимок ниже сделан в самом конце полуострова. Здесь наш путь закончился. Дождь тоже закончился. Потом пошли назад и на правом снимке ниже показана тропинка.

Нижние два панорамных снимка сделаны в самом конце полуострова Хинденс Рев.

Общее расстояние, которое мы прошли туда и обратно от парковки машины составляет 7,65 км. В хорошую погоду это была бы приятная неутомительная прогулка. Немного помешал дождь и мы слегка промокли. Тропинка хорошая и проходит по горизонтальной поверхности. Здесь kml файл пути туда и обратно. По нему можно посмотреть весь маршрут с помощью карт Google.

После завершения пешего маршрута поехали к месту ночёвки в коммуне Грумс. Ниже показана карта нашего пути 29 июля.

30 июля 2023 года. В этот день ехали от места ночёвки в Швеции (коммуна Грумс) к месту ночёвки в Норвегии (город или деревня Тау - Tau). Система подводных туннелей Райфаст (Ryfast) соединяет Тау с городом Ставангер, расположенным почти в 20 километрах на другой стороне широкого фьорда

Когда 26 октября 2017 года была пробурена последняя секция, Райфаст стал самым длинным подводным автомобильным туннелем в мире. В настоящее время это также самый глубокий подводный туннель в мире, максимальная глубина которого достигает 292 метров ниже уровня моря. Мы проедем по этому туннелю 31 июля и про него ещё будет написано ниже.

В день 30 июля сделали две остановки. Первая из них была около деревянной церкви Хеддал (Heddal stavkirke). Она была построена около 1200 года. Является одной из 28 сохранившихся деревянных церквей в Норвегии и считается самой большой из них. Нижний левый снимок сделан около этой церкви.

Вторая остановка была около водопада Лотефосс (Låtefossen или Låtefoss). Он имеет высоту 165 метров и является известной туристической достопримечательностью в соответствующем районе. Водопад особенный тем, что состоит из двух отдельных ручьев, стекающих из озера Лотеватнет (Lotevatnet). Падая, они соединяются в середине водопада, как раз перед тем, как пройти под Норвежской национальной дорогой 13 (каменный шестиарочный мост), построенной в 1867–1869 годах. Ниже справа показаны две фотографии, сделанные около водопада.

Маршрут этого дня включал одну паромную переправу между Несвиком (Nesvik) и Хьельмеландом (Hjelmeland), которая заняла какое-то время на ожидание и 10-15 минут на пароме. Паромные переправы в Норвегии удобные и недорогие. Оплата производилась карточкой сразу после того, когда машина заезжала на паром.

В конце дня поехали к месту ночёвки в поселении Тау. Ниже показана карта нашего пути 30 июля. Когда ехали в туннелях, то сигнал GPS терялся и, поэтому, соответствующий путь не записывался. На таких участках пропадает линия движения, показанная синим цветом.

31 июля 2023 года. Начиная с этого дня мы проделали три более сложных пеших перехода в места: Прекестулен или Прекестолен (Preikestolen или Prekestolen; в переводе с норвежского на русский язык это означает "кафедра"); Кьёрагболтен (Kjeragbolten); и выбоины/пещеры Бруфьеля (Brufjell/Brufjellhålene). На каждое из этих мест было выделено практически по одному дню с небольшими (по возможности) дополнительными поездками в каждый из этих дней. Все наши планы были реализованы. Не следует думать, что всё это легко повторить. Очень важны погодные условия (нам повезло). Есть много других факторов про которые подробно написано ниже.

В Норвегии можно выделить, пожалуй, три места с потрясающими видами высоко над фьордами. Они такие: 1) Прекестулен или Прекестолен (на английском языке Pulpit Rock). Возможный перевод на русский язык это «Скала кафедры», «Кафедра» или «Стул проповедника». Официальный сайт https://preikestolen365.com/ ; 2) Кьёрагболтен - валун на горе Кьераг (Kjerag). Представляет собой огромный камень объёмом 5 кубических метров, вклинившийся в расщелину и застрявший в ней много тысячелетий назад. Официальный сайт https://lysefjorden365.com/kjerag/ ; 3) Тролльтунга - Trolltunga  («язык тролля») - скальное образование, расположенное на высоте около 1100 метров над уровнем моря. Скала в виде длинного языка выступает горизонтально из горы над северной стороной озера Рингедалсватнет (Ringedalsvatnet). Официальный сайт https://trolltunga.com/ . Есть ещё одно место с названием Химакона (Himakånå) - малый язык тролля (некоторые детали есть, например, здесь https://www.visitnorway.com/listings/hike-to-himak%C3%A5n%C3%A5-in-nedstrand/224528/ ). Мы внимательно изучили все эти четыре места, из которых, как нам показалось, Химакона является наименее интересным. В частности, по снимкам в интернете, Химакона чем-то напоминает то место, которое мы посетили в районе фьорда Гейрангер - Geirangerfjorden (см. описание ниже за 17 августа), находящееся рядом с парковкой (хотя не каждый знает как к нему пройти).

Места, помеченные цифрами 1), 2), 3) были изучены с большóй тщательностью. Я загрузил многочисленные GPS файлы и проверил их. Посмотрел много видео файлов, сделанных разными пользователями. Подобные детали легко найти в интернете. Официальные сайты дают довольно точную информацию. Было ясно, что все три маршрута являются по-разному сложными. Моя классификация была такой. Самый простой маршрут это 1) Прекестолен. Второй по сложности, но, возможно, первый по интересу - это 2) Кьёрагболтен (первый по интересу потому, что кроме великолепных видов сверху, там ещё есть оригинальный камень между скал, на котором можно даже постоять). Самый сложный - это 3) Тролльтунга (это место является очень интересным). Ограничения по времени не позволяли посетить все три места. Я выбрал два из них: 1) Pulpit Rock - Прекестолен - 31 июля; и 2) Kjeragbolten - Кьёрагболтен - 1 августа. В принципе можно было выделить ещё один день (2 августа) на язык тролля. Однако, парковку P3 в районе начала перехода к этому месту уже было невозможно заказать. Даже с неё путь туда (к языку тролля) и обратно имеет протяжённость 20 км. С других парковок этот путь существенно дальше. Для подъезда к парковке P3 можно использовать микроавтобус (https://www.trolltunganorway.com/en_GB/activity/100402/trolltunga-shuttle-bus-p3), но, неуверенность всё равно победила желание. Мы посвятили этот возможный день (2 августа) посещению выбоин/пещер Бруфьеля (Brufjell/Brufjellhålene). Соответствующий маршрут тоже не из лёгких. Однако это место очень даже стóящее.

Рано утром 31 июля поехали на парковку в районе Pulpit Rock - Прекестолен. Оставили машину на парковке P2, так как парковка P1 уже была заполнена. Может быть это и неплохо. Парковка P1 находится ближе по расстоянию к скале Прекестолен, но с неё нужно подниматься выше в гору. Все данные пешего перехода ниже даются от парковки P2. Шли от парковки P2 до Прекестолен 2 часа 27 минут. Делали много остановок и фотографировали. Пройдённое расстояние 4,5 км. Максимальная высота 629 метров. Минимальная высота 348 метров. Шли назад 2h13m и пройдённое расстояние равно 4,58 км. Максимальная высота 677 метров. Минимальная высота 363 метра. Тоже много останавливались и фотографировали. То есть прошли туда и обратно немного больше 9 км. Информация, в основном, совпадает с официальным сайтом https://preikestolen365.com/ . На официальном сайте указан общий подъём 500 метров. Однако это total elevation gain, то есть в процессе ходьбы вы можете спуститься вниз и потом снова подняться вверх. Такой общий подъём и будет составлять 500 метров на разных участках. Разница между самой высокой и самой низкой точками пути всегда окажется меньше. В данном случае эта разница равна примерно 300 метров (для парковки P2) и для парковки P1 она будет больше. Здесь находится kml файл пути от парковки (P2) до Прекестолен. Здесь находится kml файл пути от Прекестолен до парковки (P2). Стоимость парковки указана на сайте https://preikestolen365.com/parking-at-preikestolen/ . Мы заплатили 22,32 Евро (после пересчёта). Цены на парковки к высоким местам в Норвегии являются довольно высокими. Например, я проверил стоимость парковки P3 (Тролльтунга - Trolltunga) и она равна примерно 50 Евро. Как я понял, дополнительно необходимо оплачивать платную дорогу к парковке. Однако, к таким ценам нужно относиться с пониманием. Тропы к высоким местам Норвегии являются сложными; они помечены и оборудованы. На это нужны средства. Как я понял оплата за парковку частично используется и для этих целей.

Ниже показана карта перехода туда и обратно, после которой приведено много фотографий, на некоторые из которых (от первой - самой левой ниже сверху до четвёртой) есть ссылки на карте

Ниже справа и последующие снимки сделаны в месте Прекестолен (Pulpit Rock). В нижней части снимков виден Люсе-фьорд (Lysefjord), по которому мы завтра поплывём на пароме и увидим место, где находимся сейчас, снизу.

Большинство людей пытались сфотографироваться на сáмом выступе скалы. Туда выстраивалась очередь (см. правый снимок ниже). По информации в интернете Прекестулен или Прекестолен (см. правый снимок ниже) - это крутая скала, возвышающаяся на 604 метра над Люсе-фьордом. На вершине скалы находится почти плоская вершина размером примерно 25 на 25 метров. На снимке (справа, ниже) Таня с Юлей стоят на этой вершине. Мой датчик GPS фотоаппарата показывал на вершине этой скалы высоту от 585 до 595 метров. Датчик GPS Юлиного смартфона показывал больше. Точное значение, видимо, где-то в середине. Так что как раз 604 метра и получится.

Мы решили не стоять в очереди и фотографироваться на этой скале рядом с выступом (на том же уровне, что и выступ). Никому не мешали и получились хорошие снимки (см. ниже). На фотографиях ниже за нами сразу идёт глубокий обрыв.

Слева ниже сделан последний снимок около Прекестолен и, далее, мы спускаемся вниз к парковке (см. правые два снимка ниже).

Посмотреть Прекестолен хотели очень многие. Погода стояла хорошая и людей было огромное количество. Не сказать, чтобы этот подъём был совсем простым, особенно для тех, кто постарше. Однако люди шли и шли и не только молодые. Мы были во многих интересных местах, куда нужно было подниматься или долго идти. Но нигде не видели столько людей. Например, в районе очень интересных высоких мест в Австралии мы были одни. Дорожка к Прекестолен нормальная. Хотя и нужно подниматься, но всё время по каким-то ступеням. Есть (мало) деревянные настилы. Для молодёжи этот путь бесспорно несложный. Таня его осилила, хотя и говорила, что устала. Мне этот переход тоже показался нормальным. Завтра пойдём в гораздо более сложное место с названием Кьёрагболтен. Ниже показывается последний панорамный снимок из места Прекестолен.

В этом (2023) году в разных местах Европы (Европейского Союза) стало очень много людей. В начале пандемии  (2020-2021 годы) людей почти не было. Места ночёвок были дешёвыми и мы их предварительно не заказывали. В прошлом (2022) году ездили на машине по Европе четыре раза (про все эти поездки есть описания). Людей было немного. Цены нормальные. В этом году был наплыв людей и цены тоже стали выше. В первой половине сентября посетили ещё греческий остров Крит (Crete) и сплавали с Крита на остров Санторин или Тира (Santorini) - Греция. В сентябре людей тоже было очень много, особенно, на Санторине.

После завершения пешего перехода, поначалу, хотели переправиться на пароме из деревни Оанес (Oanes) в место Лауввик (Lauvvik) и, далее, проехать по берегу в город Ставангер. Назад в гостиницу можно было вернуться по самому глубокому в мире туннелю. Однако, на паромной переправе прогнозировалась очередь и мы решили проехать по туннелю туда и обратно. Сначала переехали по мосту через Люсе-фьорд и проехали по другому берегу (ниже можно посмотреть этот путь на карте). На другом берегу Люсе-фьорда идёт очень узкая дорога, по которой две встречные машины практически не могут разъехаться. К счастью туда и обратно нам навстречу никто не ехал. По пути назад сделали фотографию, показанную на левом нижнем снимке.

Потом поехали назад в Тау и недоезжая гостиницы свернули в туннель, ведущий в Ставангер. Туннель состоит из двух связанных частей (подводных туннелей). Первая из них (если ехать из Тау) это туннель Рюфильке (Ryfylke), длиной 14,4 км. Он идёт от места Тау до острова Хундвог (Hundvåg). Опускается под воду на 292 метра. Построен в 2013-2019 годах. В настоящее время это, вероятно, самый длинный в мире подводный автомобильный туннель и самый глубокий туннель любого типа. Ожидается, что оба рекорда побьет туннель Рогфаст (Rogfast), открытие которого запланировано на 2033 год (подводный автомобильный туннель между муниципалитетами Рандаберг - Randaberg, недалеко от городов Ставангер, и Букн - Bokn в графстве Рогаланд - Rogaland в Норвегии). Новый туннель будет называться туннелем Бокнафьорд - Boknafjord; он должен побить мировой рекорд по длине 27 километров и максимальной глубине 392 метра.

Вторая связанная часть на нашем сегодняшнем пути это туннель Хундвог (Hundvågtunnelen), длиной 5500 метров, идущий от города Ставангер до острова Хундвог и соединяющийся с меньшим островом Буй (Buøy). Этот туннель разгрузил городской мост Ставангера. Туннель проходит под Бюфьордом (Byfjorden) и соединяет материковую часть города Ставангер и остров Хундвог.

Спланировали наш путь так, что из Тау в Ставангер машину вёл я и из Ставангера в Тау - Юля. Так что мы оба проехали по самому глубокому в мире туннелю. Правый снимок ниже сделан в Ставангере. На причале этого города стоял круизный корабль.

Левый снимок ниже тоже сделан в Ставангере. На правом снимке Юля ведёт машину по самому длинному и глубокому в мире туннелю из Ставангера в Тау.

Ниже на карте показан наш путь, проделанный 31 июля. Когда ехали в туннелях, то сигнал GPS терялся и, поэтому, соответствующий путь не записался. Он показан на карте ниже другим (красным) цветом. Из Ставангера поехали к месту ночёвки. Переночевали в той же гостинице. Теперь о том, сколько мы заплатили за этот туннель. Перед поездкой в Норвегию Юля зарегистрировала кредитную карточку в Норвегии. Все оплаты за дороги должны были автоматически сниматься с этой карточки. Такую процедуру нужно было выполнить, чтобы избежать возможные проблемы. Машина, как мы поняли, распознаётся по номеру. Такое распознавание хорошо работает, что мы неоднократно проверяли на парковках. Мы ехали по туннелю 31 июля. Пришла оплата за июль и мы заплатили 47,69 Евро. В документе явно не записано, за что мы платили. Думаем, что 40 Евро мы заплатили за проезд по туннелям из Тау в Ставангер и обратно. Эта сумма примерно соответствует тому, что написано в интернете. Платные дороги в Норвегии совсем не такие, к которым мы привыкли. Едешь по обычной дороге и вдруг, на каком то участке, видишь объявление, что этот участок становится платным. При этом качество дороги практически не меняется. Хороших дорог в Норвегии не увидели. Есть много неплохих туннелей. Ездили много по Норвегии в 1997 году. Тогда неявнях оплат не было. Там где нужно платить, деньги собирались людьми в будках. В то время мы ничего не платили за дороги.

1 августа 2023 года. Задолго до начала этой поездки (более точно 3 июня 2023 года) приобрели билеты на паром, который плыл по Люсе-фьорду (Lysefjord) из Оанес (Oanes) в поселение Люсеботн (Lysebotn). Последнее название (Lysebotn) означает «низ Люсе-фьорда» (botn в переводе означает "нижний"), то есть завершающая часть этого фьорда. Когда прибыли к парому, то увидели объявление, информирующее о том, что на следующий день (2 августа) в районе Люсеботн планируются соревнования на роликовых лыжах и все дороги того района будут закрыты. Это ещё одна причина, по которой можно не попасть в задолго запланированное место. Мы приобрели билет на паром в Люсеботн 3 июня 2023 года (примерно за 2 месяца). Все дни были тщательно спланированы. Места для ночёвок заказаны и они 1 августа уже были неотменяемыми. Так что простое объявление (см. левую нижнюю часть карты ниже) может нарушить все ваши планы, которые многие путешественники строят задолго. К счастью нам повезло. Если бы не повезло, то всё равно поплыли бы в Люсеботн с надеждой, что проскочим на парковку до 8h30m и уедем с парковки после 17h30m, что, конечно, неудобно.

В районе Люсеботн находится отправная точка для пешего перехода к горе Кьераг (Kjerag), а значит и к месту Кьёрагболтен. Сначала нужно проехать немного на машине (до места парковки), а потом идти пешком. Предполагали (и читали), что с парома можно увидеть скалу Прекестолен (на которой были вчера) и камень, застрявший между скал (Кьёрагболтен). Паром отплывал утром в 06h05m. Приехали в порт заранее, заехали на паром, вооружились биноклем, вышли на палубу и начали ожидать соответствующие места. На карте ниже показан наш паромный путь по Люсе-фьорду, который занял около двух часов. Мы хорошо видели (особенно в бинокль) скалу Прекстолен (см. соответствующий снимок на карте ниже - внизу в центре) и застрявший в скале камень (Кьёрагболтен), под которым (на заднем плане) даже виден человек (см. правый снимок на карте ниже). Прекестолен виден слева по ходу движения парома, а камень - справа. Повезло с погодой. Она была великолепная.

Парковка находится недалеко от места причаливания парома (см. кручёную дорогу в правой части карты выше). Стоимость парковки указана на сайте https://lysefjorden365.com/kjerag/ . Мы заплатили 26,94 Евро (после пересчёта). Доехали, оставили машину и пошли сначала втроём. На первом участке пути от парковки нужно было идти и держаться за цепь (см. правый снимок на карте ниже). Это и хорошо. Таня прошла этот участок и повернула назад. С ней мы могли бы не дойти. На карте ниже показан наш с Юлей пеший переход от парковки до камня Кьёрагболтен. Тропа по скалам неплохо оборудована и хорошо помечена.

Продолжили путь вдвоём с Юлей. Ниже приводятся первые три снимка этого пути, которые помечены на карте выше как первый снимок (то есть левый), второй снимок (то есть центральный) и третий снимок (то есть правый).

Здесь приведён kml файл пути от парковки машины к камню. Подъёмы и спуски на этом пути довольно точно показаны на карте официального сайта https://lysefjorden365.com/kjerag/ . По дороге к камню мы прошли пешком 5,51 км. По дороге назад - 5,05 км. На официальном сайте путь туда и обратно указан 11 км. У нас получилось немного меньше. Подъём вверх (total elevation gain) 750 метров на официальном сайте довольно точно соответствует действительности. Время туда и обратно (5-6 часов) на официальном сайте тоже достаточно правильное. Мы вышли от машины в 8h20m и вернулись к машине в 15h10m. Значит потратили около 7 часов на путь туда и обратно с учётом остановок. Около часа провели в районе камня. Время от первого до последнего снимка в районе камня превышает 30 минут. GPS моего фотоаппарата показывал высоту в районе камня 980-990 метров. GPS Юлиного смартфона показывал 1022-1027 метров. В официальном руководстве указано 984 метра. Встречали много людей. Их было существенно меньше, чем на Прекестолен, куда мы ходили вчера. Часто слышали русскую речь. Разговаривали с девушкой из Беларуси (она живёт в Польше). Разговаривали с парнем из Азербайджана. Он живёт в Германии. Сказал, что очень устал. Мы тоже устали больше, чем обычно, особенно я. Юля помоложе и ей было полегче. В основном, ходит молодежь. Людей моего возраста практически не было. На камень заходят не все. Там постоянно была небольшая очередь от двух до пяти человек. На самóм камне ничего не огорожено. Держаться не за что. По информации в интернете случаев падения с камня не было. Вероятно, люди, которые заходят на этот камень достаточно подготовлены физически после пройденного расстояния. В любом случае там опасно.

Левая фотография ниже показывает последний участок пути к камню (от места съёмки до камня 50-70 метров). Этот снимок сделан по пути назад.  На следующем (среднем) снимке показана очередь и переход к камню. Девушка слева сейчас будет заходить на камень. Нужно немножко пройти за угол и зайти на камень, который видно перед ней. На углу есть маленькое металлическое кольцо в скале, в которое можно просунуть палец. Ясно, что на пальце невозможно удержаться, но поддерживать равновесие можно. На правом снимке эта девушка уже зашла на камень и стоит на нём. Видно, что ниже (под очередью и местом, где стоит эта очередь) пустота. Не знаю, насколько эта конструкция, созданная природой, является надёжной. Возможно, действует упор на другую сторону скалы через камень.

Когда подошли к камню, то я первый пошёл к нему. Юля заняла место для фотографирования. Мне показалось, что проход на камень и сам камень довольно надёжные, хотя я не хотел, чтобы Юля туда ходила. Однако, её не удержать. Она пошла после меня, а я фотографировал. Ниже показаны снимки. Внизу Люсе-фьорд, по которому мы только что плыли на пароме.

Потом ходили и фотографировали рядом с камнем. На левом снимке ниже вид на Люсе-фьорд. Совсем недавно мы смотрели на камень с парома снизу. На правом снимке видно сколько людей было рядом с камнем. Это молодежь и я один среди них затесался.

Ниже приводится карта и фотография, на которой, как мне кажется, виден водопад Кьерагфоссен (Kjeragfossen). Нижняя часть этого водопада показана также отдельно на правом снимке. Вот что можно прочитать про него в интернете. Водопад высотой 715 метров спускается с плато Кьераг на южном берегу Люсе-фьорда. Это один из самых высоких водопадов Норвегии и один из самых высоких в мире. Это небольшой водопад, который обычно активен только около 5 месяцев в году. Водопад расположен в очень живописном месте, которое ежегодно посещает множество туристов. Неподалеку расположен знаменитый валун Кьерагболтен. По этому водопаду можно найти разную информацию, но, возможно, он является шестым по высоте в Европе.

В Норвегии много высоких водопадов, но в большинстве - это ручьи, стекающие по склонам гор. Некоторые из них водопадами назвать сложно. Многие из них видны только в определённые времена года.

Ниже приводится карта пути назад. Большýю часть пути необходимо идти держась за цепи. Под конец стало жарковато. Припекало голову. Я шёл так, как показано на правом нижнем снимке карты.

Здесь приведён kml файл пути назад к парковке машины. В заключение приводятся ещё три фотографии. Левая из них сделана в первой части подъёма. Видно откуда мы поднимались. Подъёмы и спуски чередовались. Иногда были каменные ступеньки (см. внизу). Часто на подъёме и спуске нужно было держаться за цепь. Средний снимок ниже сделала девушка из Беларуси (которая живёт в Польше). На правом снимке ещё один наш новый знакомый. Это азербайджанец из Германии. Русская речь часто была слышна. Казалось, что чуть ли не половина идущих говорили по русски. Вчера (на Прекестолен - Pulpit Rock) такого не наблюдалось.

Около машины нас встречала довольная Таня. Всё же мы её не бросили. Сразу начала нас фотографировать (см. два снимка ниже). Сейчас садимся в машину и едем дальше.

На карте ниже показан весь путь этого дня (1 августа).

2 августа 2023 года. В этот день выбрали несколько альтернативных мест для посещения, хотя основным из них были выбоины и пещеры Бруфьеля (Brufjell caves), про которые можно прочитать, что это популярное место для пеших прогулок в южной Норвегии. Фотографии из этого места действительно впечатляют. Однако в интернете есть несколько нелестных отзывов по части пути к этому месту. Многие туда не доходят и пишут, что это не прогулка, а скалолазание. Вывод простой: ожидали прогулку, а оказалось другое. Мы всё же поехали туда и посетили это место. Скалолазание там действительно присутствует, но для нас не это было самым неприятным. В некоторых местах приходилось пользоваться пятой точкой для удерживания равновесия и спуска вниз по не совсем приятной прогулочной тропинке. Фотографии будут показаны ниже. В результате, Таня снова не пошла к пещерам и ожидала нас где-то в начале второй половины пути. Мы прошли весь путь хотя и довольные, но излишне грязные. Вдобавок вечером пришлось потратить много времени для чистки. Краткую информацию о пешем маршруте можно найти, например, здесь: https://www.visitnorway.com/places-to-go/southern-norway/listings-lister/hiking-to-the-potholes-at-the-brufjell-caves/6987/ . Там как раз и написано про популярное место для пеших прогулок. Прочитали много отзывов, посмотрели видео и поняли, что пешие прогулки могут проходить не только по горизонтальной, но и по вертикальной поверхности. Первую (бóльшую) часть пути прошли втроём. Машину оставили на парковке Parking Brufjell, которая, собственно, и рекомендуется. Эта парковка расположена в начале поселения и в 11h30m была почти заполнена. С трудом пристроили машину и пошли. Шли, вероятно, до конца деревни Она-Сира (Åna-Sira). Первый километр идёшь по асфальтовой дороге деревни (назад также). По дороге видели только частные парковки около домов, на которых других (иностранных) машин не было.  Прошли пляж (посмотрели на него сверху) и, далее, через какой-то промежуток времени, последовал почти вертикальный подъём по скалам, где несложно было поскользнуться. Нужна хорошая обувь, которая не должна проскальзывать. Мы оставили Таню и продолжили путь вдвоём с Юлей. Во многих местах тропинки разделяются. Обозначения не очень хорошие. В одном месте мы немного сбились с пути, но, потом быстро нашли правильную тропинку. Люди в первой части пути встречались, но их было мало (то есть спросись было некого). На карте ниже показан весь наш путь к пещерам Бруфьеля.

Сначала шли по асфальтовой автомобильной дороге (примерно километр). Потом свернули влево в лес на хорошо заметную тропинку. Увидели плакат с описанием маршрута (см. левую верхнюю вставку на карте). Там разными цветами помечены возможные тропинки. Кривой зелёного цвета помечен путь от парковки, который мы только что прошли. Пошли по лесной тропинке, которая проходит по корням деревьев и не всегда комфортна. Спустились по цепи (см. левый снимок снизу; он сделан во время перехода назад) и вышли к пляжу (см. средний снимок ниже). Вскоре нужно было ползти по скалам вверх. Оставили Таню (это место с фотографией показано на карте выше) и дальше пошли вдвоём. Тропинка была не совсем приспособлена для увлекательных пеших прогулок (см. правый снимок ниже, где видно, что нужно подниматься и спускаться между таких наваленных камней). Обозначения тропинки терялись. Передвигаясь по скалам вверх и вниз. Подошли к заключительному участку, который указывался самым сложным. Это спуск примерно 150 метров (по расстоянию; по высоте - меньше) с протянутой верёвкой по встроенным в скалу скобам-ступенькам (такой путь называют "Виа феррата" - Via ferrata). Здесь уже скапливались люди. Этот отрезок нам показался довольно простым. Всегда были три точки опоры (либо две руки и нога, либо две ноги и рука). Показалось, что скобы-ступеньки и протянутая верёвка являются надёжными. Главное, что там не было грязи, которой мы уже прилично измазались на предыдущем отрезке. Этот участок помечен чёрной линией (см. вставку слева сверху на карте выше). В интернете частенько критикуют весь этот путь, но там многое сделано. Всё это бесплатно. Так что остаётся сказать только "спасибо".

Ниже показаны фотографии сделанные на этом (помеченным чёрной линией) участке по пути туда:

Внизу снова нужно было пролезть по неприятным камням, расположенным на пути к берегу. Потом вышли на берег. Немного прошли и встали в очередь (5-7 человек) в пещеру (см. нижний средний снимок на карте выше). Потом фотографировались в пещере. Юля познакомилась с французом, который помог сделать нам совместные фотографии (см. левый снимок ниже). Потом фотографировали с Юлей друг друга.

От пещеры пошли назад к подъёму по берегу Северного моря(см. левый снимок ниже). Теперь нужно забираться наверх (см. средний снимок). На правом снимке часть пути уже пройдена.

Ниже показаны разные снимки, сделанные во время подъёма. Это место нам показалось несложным хотя, бесспорно, такой путь может кого-то пугать. Скобы вставлены в скалу довольно удобно. Есть много мест, чтобы отдохнуть. Немного спустился (или поднялся); остановился для отдыха на небольшой площадке; и продолжил путь. Так что спасибо тем, кто все это сделал.

Далее следовал неприятный обратный путь по тропинке, идущей по скалам; проходящей через кусты и корни деревьев. Снова испачкались. Наконец увидели последний спуск и внизу услышали руководящий Танин голос. Отсюда пошли втроём по "комфортной" тропе до асфальта и по асфальту к машине. Я бы не стал называть этот путь популярным местом для пеших прогулок. Конечно, эта прогулка существенно проще, чем вчерашняя к камню, но простой её я называть бы не стал. Сложность определяется многими факторами. В молодости пройти этот путь мне ничего не стоило бы. Действительно, его можно было бы назвать простым. Для людей в возрасте этот путь сложный. Даже для людей среднего возраста осторожность не помешает. Можно легко поскользнуться, подвернуть ногу, вывихнуть руку и т.п. Существенным фактором является погода. В дождь в пещеру идти не следует. В нашем случае погода стояла великолепная. Теперь о цифрах. Мы вышли от парковки в 11h30m. Шли с Юлей до выбоины/пещеры Бруфьеля (Brufjell/Brufjellhålene) 2 часа 45 минут (прошли 3,36 км). Пройти этот путь можно существенно быстрее. Мы не торопились. Примерно 15-30 минут провели в районе пещеры. Ходили и смотрели. Прошли 0.77 км (в районе пещеры по берегу). Назад до парковки шли 2h40m и прошли 3,41 км. Значит прошли всего примерно 7,5 км и потратили около 6 часов. Выехали на машине с парковки в 17h15m. Максимальная высота, на которую мы поднимались была примерно 185 метров. Минимальная высота (на берегу около пещеры) - 12 метров. Здесь находится kml файл пути от выбоины/пещеры Бруфьеля к парковке для машины. В интернете можно найти много других тропинок, в том числе идущих не по асфальтированной дороге сразу от парковки. Вероятно, можно найти какой-то лучший вариант. Мы шли по пути, предложенным на карте (см. вставку слева сверху на карте выше). Окружающая местность не самая комфортная для пеших переходов. Так что более короткий путь вряд ли может оказаться лучше того (по качеству), который мы прошли (хотя расстояние может быть, безусловно, меньше). Путь по асфальту туда и обратно (около 2 км) является совершенно бесполезным. Поначалу мы планировали проехать этот путь на машине, оставить двоих, вернуться на парковку и оставить машину. Тогда только одному человеку нужно было бы пройти 2 км (или двоим по километру каждому). Побоялись, что на парковке могут пропасть места (по дороге к пещере). По пути назад всем хотелось быстрее попасть к машине.

Альтернативное место, которое мы выбрали, называется Магма Геопарк (Magma Geopark). Там есть место с названием Trollpikken (член тролля). В Норвегии всё связано с троллем. Поскольку мы посетили пещеры Бруфьеля, то в альтернативное место не поехали. Не думаю, что оно заслуживает большого интереса, но, как альтернативное, его можно рассматривать, например, на случай плохой погоды.

От пещеры поехали к месту ночёвки в районе поселения Лунде (Lunde). Ниже показана карта маршрута этого дня (2 августа). В районе места ночёвки с 1 на 2 августа видели много домов с крышами, поросшими травой (см. снимок в центре карты - снизу). Слева (на карте) показано место, к которому мы ходили и где  провели почти весь день 2 августа. Когда ехали на машине, то часто видели деревья и горы, красиво отражающиеся в спокойной воде фьордов и озёр (см. два снимка на карте).

3 августа 2023 года. В этот день ехали в аэропорт Осло. Вечером оставим машину на парковке аэропорта и улетим в 22h35m в город Тромсё (Норвегия), откуда 4 августа у нас должен начаться круиз.

Ниже показана карта нашего пути 3 августа. Снова остановились около деревянной церкви Хеддал (Heddal stavkirke), около которой мы уже останавливались 30 июля. Эта церковь ещё раз показана на карте ниже (слева сверху).

Проехали по спирали Драммена (Spiralen Drammen). Это туннель недалеко от города Драммен - Drammen (Норвегия). Туннель длиной 1650 метров имеет форму спирали с шестью восходящими кругами, в том же стиле, что и многоэтажная парковка. Каждый оборот спирали поднимается на 22 метра при диаметре 70 метров. Туннель выходит на вершину на высоте 180 метров над городом Драммен на хребте Скансен (Skansen). Проезд в туннеле оплачивается в качестве платы за парковку наверху. Как мы обычно делаем, я вёл машину в одну сторону по туннелю, а Юля в другую (см. снимок в центре карты выше). Сверху открывается неплохой вид на город Драммен (см. снимок справа снизу карты). Последняя остановка была в городе Хёнефосс (Hønefoss) около одноименного водопада на реке Бегна (Begna). Собственно, от имени водопада город и получил такое же имя. Хёнефосс Высота водопада 14 метров и он показан на правом верхнем снимке карты выше.

В конце дня оставили машину на парковке аэропорта и улетели в город Тромсё (Tromsø) за полярным кругом (около 70 градусов северной широты: точнее 69°41′ северной широты). Это почти также далеко на север Европы, как финская деревня Утсйоки (Utsjoki), в которой мы были 23 марта этого года в морозную погоду. Деревня Утсйоки находится совсем немного севернее. Прилетели в Тромсё после полуночи. Доехали на такси до заказанной ранее гостиницы и остановились в ней на одну ночь. Город Тромсё известен тем, что это одно из лучших мест в Европе для наблюдения за северным полярным сиянием. Конечно, не в то время, когда мы туда прилетели.

4 августа 2023 года. В этот день мы осматривали город Тромсё (Tromsø) и там начинался наш круиз.

Ниже приведены четыре снимка из Тромсё. На левом из них показано здание библиотеки. Рядом - Юля с норвежским троллем. Третий снимок сделан около Арктического собора, к которому мы ходили пешком по длинному мосту (Тромсёйский мост) через пролив Тромсёйсундет (Tromsøysundet). Этот мост с 58 пролётами  имеет длину 1036 метров. Открыт в 1960 году и на тот момент был самым длинным мостом в Северной Европе. Потом загрузились на круизное судно (где-то после 14 часов) и сходили в Арктиско-Альпийский ботанический сад (Arktisk alpin Botanisk hage), про который в интернете написано, что это самый северный ботанический сад в мире. Справа показан один из снимков, сделанных в этом ботаническом саду (он был расположен недалеко от места стоянки нашего круизного судна).